ופתאום אנחנו עוצרים במקומנו. זה מחזה מרהיב, רגע של לב אל לב. במרחק של 150 רגל מאיתנו, החבויים למחצה בתוך יער האשור הירוק החשמלי ויער הקרניים, נמצאים דוב חום ושני גוריה. הצעירים מזהים אותנו במהירות ובאים במורד המדרון כדי לבדוק את שתי הרגליים המוזרות האלה. האם עסוקה מדי בחיפוש אחר מזון דרך משאיר את צבע הטבק השרוף כדי להבחין בנו. הגורים באים והולכים לכמה דקות, מהמרים במעלה ובמורד הגבעה. ואז האם רואה אותנו. היא נעמדת על רגליים אחוריות למראה טוב יותר והאטמוספירה משתנה כהרף עין. דוב חמוד הופך לטורף ענק שעומד לתקוף. אני תופס אורך יציב של עץ ומתכונן לגרוע מכל. שמענו סיפורים על כפרי שאיבד חצי מהפנים שלו בפגיעה בדוב; על סוסים שנפצעו על ידי סחיבת טפרים. ואז, במבט אחרון על פורצי היער, האם מסתובבת והשלישייה מתבטלת במעלה הגבעה. הסכנה – ורגע קסום – חלפו.
"היה לך מזל ", אומר ויליאם בלאקר כשאנחנו רואים אותו כמה ימים מאוחר יותר. מחבר הספר "לאורך הדרך המכושפת ", סיפור מוערך על שנותיו הרבות ברומניה, מעולם לא ראה דוב בטבע.
אנחנו בזלאנפטק, במזרח טרנסילבניה – "שיר בן מילה אחת ", לדברי סופר הטיולים המטונף דרבלה מרפי – בלב השממה הגדולה האחרונה באירופה. זוהי ארץ מתגלגלת של יערות עתיקים של אלון, אשור וקרניים, כרי דשא רחבים ושדות מרעה הרריים מלאים בפרחי בר, כפרים שבהם הפרות הן הולכי הרגל הרבים ביותר והתחבורה היא סוס ועגלה. זאבים, חזירי בר וצבי משוטטים בחופשיות ביער, נשרים ונשרים מסיירים בשמיים, בעוד חסידות שומרות על תצפית כפרית חלשה מקני ענק נערמים על ארובות.
טרנסילבניה, שנלכדה במספר רב של כיבושים ופלישות, נשלטה ברציפות על ידי הרומאים, המגיארים, ההבסבורגים, העות'מאנים והוולאכים. פעם חלק מהונגריה, אבל רומנית מאז 1918, האוכלוסייה המעורבת של רומנים, סקסונים, צוענים, מגיארים וסקלים – משקפת את ההיסטוריה המסוימת והמפותלת הזו.
וכן, למי שאוהב ספרי אימה גותיים, טרנסילבניה היא גם מגרש המשחקים של הרוזן דרקולה, אבל ראו הוזהרתם. האוכלוסייה המקומית – למעט הספקים של דרקולה טאט – נותנת לערפד הפיקטיבי רוח רפאים קצרה. "אנחנו לא אוהבים את כל הדברים האלה על הרוזן דרקולה ", אומר יוסף, מסיע אותנו על פני סצנות של פאר פשוט, פסטורלי אחר צהריים אחד. ״ זה שטויות ״.
כמובן שכן. ומי צריך את דרקולה בכל מקרה, כשיש ספירות אמיתיות, טירות וצוקים, מגדלים, צריחים, דובים ועטלפים, שלא לדבר על עמקים אוכלי ערפל ואגדות עממיות יותר ממה שאתה יכול לנער מקל. אם אתם באמת חייבים להתחבר לערפד הפנימי שלכם, היכנסו לסיגישוארה, עיר מבצר סקסונית מימי הביניים ואתר מורשת עולמית של אונסק"ו, מקום הולדתו של ולאד המשפד, בנו של ולאד דרקול (ולאד הדרקון) ששמו נתן השראה ליצירתו של בראם סטוקר.
לפני שתגיעו לאידיליה הפסטורלית של טרנסילבניה, עם זאת, רוב המבקרים עוברים תחילה בבוקרשט, וחבל לפספס אותה. למרות שחסרה בה החוצפה הקיסרית והאדריכלית של בודפשט, 500 מייל מצפון - מערב, הבירה הרומנית היא עיר נעימה, ירוקה להפתיע, של שדרות רחבות ומלאות עצים.
אחת האטרקציות העיקריות שלה היא גם הגדולה ביותר. ארמון הפרלמנט הוא אנדרטה ענקית ובלתי אפשרית ליהירותו של אדם אחד. מיליון מטר מעוקב של שיש, 700,000 טון פלדה, 3,500 טון קריסטל; הסטטיסטיקות החיוניות של הארמון הן מדהימות כמו קנה המידה והמוזרות של המקום. זה היה החזון המגלומני של הדיקטטור הרומני ניקולאי צ'אושסקו.
ייתכן שהמדריכה שלנו, אישה צעירה ועזה עם שיער שחור, קלוע, לא נולדה כשצ'אושסקו הוצא להורג במהלך מהפכת 1989, אבל היא בהחלט חולקת את הבוז של הדור החדש כלפיו. "אין תמונה אחת או פסל אחד של צ'אושסקו בשום מקום בבניין ", היא אומרת, הטון מקושת כמו הגבות שלה. ״ אני מניחה שאף אחד לא רוצה לראות אותו ״. כשנשאלה על הדת ברומניה תחת השלטון הקומוניסטי, השיבה: "צ'אושסקו לא אהב דת. הוא חשב שהוא האל היחיד ששווה לסגוד לו ״.
לאחר המוזרות המסתובבת של הארמון, העיר העתיקה של בוקרשט היא קונטרפונקט מבורך של מרצפות, כנסיות שקטות ומרפסות קפה. הלב ההיסטורי של העיר, שהוזנח זה זמן רב, שתחילתו לפחות במאה ה -15 והיה ביתם של נסיכים וולאכים במשך 400 שנה, שוחזר ברגישות. כשאתם עייפים מלחקור כאן, פנו אל Caru' cu Bere, הזוכה בפרס המסעדה הרומנית הטובה ביותר לשנת 2013, עבור אחת הארוחות הלבביות ביותר בחייכם, הכנה מוצקה למסע צפונה - מערבה לטרנסילבניה.
מתוך הטפטוף הקבוע של מבקרים שבאים לגלות את אחד הסודות השמורים ביותר באירופה, אחוז גבוה מוצאים את דרכם לרוזן טיבור קלנוקי, שמגיע ממשפחה הונגרית עתיקה. הוא מנהל שלושה נכסים משוחזרים להפליא במיקלושבר, זלנפטק והכפר הסקסוני ויסקרי, השניים האחרונים מטעם נסיך ויילס, שהתעניין מאוד בטרנסילבניה, שנמשכה על ידי קהילה עתיקה שחיה בהרמוניה קרובה עם הטבע. בחדרי השינה יש תקרות כהות, שקופות, מצעים רקומים להפליא ותנורי חימום אלגנטיים, קרמיים ושורפי עץ המחממים גפיים עייפות לאחר טיולים ארוכים דרך יערות ושדות מרעה. האוכל פשוט, מקומי, טרי ומשותף בין אורחים אחרים. שיחות ארוחת ערב בין מבקרים זרים – הולנדית, גרמנית, בריטית ואמריקאית במהלך הביקור שלנו – מפגינות הפתעה נפוצה שאיפשהו זה יפה ותמים עדיין קיים באירופה.
דבר אחד שמשותף גם להרבה מבקרים כאן הוא התעניינות בסופר הנסיעות האנגלי פטריק לי פרמור. בקיץ 1934, כחלק מהמהלך האפי שלו מהקרס של הולנד לקונסטנטינופול, הוא בילה "כישוף מבורך ומאושר" בטרנסילבניה, "עצם המהות והסמל של זרות מרוחקת, עלובה, חצי מיתית ".
"זה פשוט כל כך נצחי ", אומר קלנוקי. ״ אפשר להרגיש את ההיסטוריה בכל מקום. כשהתחלתי, נאלצתי לקנות בחזרה את הריסות בתי הכפר המוזנחים. פתחנו את בתי ההארחה האלה כדי לשחזר את המורשת, לספק מקומות עבודה ולגייס כספים. זה דבר נישתי וייחודי מאוד. יש לנו יותר עובדים ממיטות ״.
אם קלנוקי מספק קבלת פנים טרנסילבנית אריסטוקרטית אחת, אחרת מגיעה כמה קילומטרים מזרחה בזבולה, אחוזה השייכת למשפחת הרוזן מייקס למרגלות הרי הקרפטים. כאן הרוזנת מייקס ושני בניה אלכסנדר וגרגור עדיין אוספים את השברים של המורשת הקומוניסטית המרה. רבע מאה לאחר נפילת צ'אושסקו, השבת רכוש נותרה עסק מתמשך. כאן, כמו ב - Miklósvár, Zalánpatak ו - Viscri, אחת התשובות לירידה הכלכלית הפוסט - סובייטית היא תיירות בקנה מידה קטן.
אוהבי היערות יכולים לפנות לגבעות העולות מיד מאחורי הבית הראשי, בליווי הכלב ברי, כלב בצבע דבש, שיעזור להדריך אתכם לאורך קילומטרים רבים של שבילים. גולת הכותרת של בית המכונות המשוחזר מהמאה ה -18 היא החדר האדום האלגנטי, עם נופים קסומים ליערות. תמונות בשחור - לבן מסביב לבית – פיקניקים כפריים אלגנטיים, מסיבות ציד בתלבושות ללא רבב, מכונות יערנות משוכללות – הן תזכורת לזמנים משגשגים יותר עבור משפחת מייק.
זה מסע קצר, אם כי קופצני – כבישים טרנסילבניה יכולים להיות בסיסיים למדי – לכפר הסקסוני ויסקרי, שם קרולין פרנולנד הכריזמטית, מנהלת קרן מיכאי אמינסקו, הצליחה להפוך כפר גוסס לקהילה בת קיימא. הסקסונים הגיעו לראשונה לטרנסילבניה במאה ה -12 לאחר שהוזמנו על ידי המלך ההונגרי גזה השני ליישב ולהגן על האזור מפני פולשים מזרחיים. במסעו ל"סטנדרטיזציה "בשנות ה -80, צ'אושסקו הציע להרוס אלפי כפרים ברחבי רומניה. למרות שהוא לא הצליח להשיג זאת, הקהילה הסקסונית העתיקה בויסקיר, שהתפתתה על ידי אשרות יציאה זמינות לפתע, צנחה מ -300 אנשים ל -40. ברחבי רומניה כולה, 500,000 ברחו לגרמניה.
כשהוא עומד בפני קהילה על סף הכחדה, פרנולנד, שמשפחתו נמצאת ב - Viscri מאז 1141, הניע את קהילת הצוענים לכבוש ולטפל בבתים הריקים. עם התמיכה הפעילה של Mihai Eminescu Trust, בגיבוי הנסיך מוויילס, Viscri הפך לאתר מורשת עולמית של אונסק"ו ולמודל מעורר השראה ועטור פרסים של שימור היסטורי והתחדשות כלכלית. אחד לא יכול לקרות בלי השני. פרנולנד לוקח אותנו סביב הכנסייה הנפלאה, מחרוזת של ביצורים, מגדלים, מצודות ואפילו חדר שבו פעם תלו משפחות את בשר החזיר שלהן. המתנשא מעל הכפר, הוא מספק תזכורת אדריכלית מרשימה כי אלה היו פעם אזורי הספר המזרחיים ביותר באירופה, חשופים להתקפה על ידי הלוחמים הגדולים של הערבה, המונגולים והטאטרים המשתוללים הנחושים לכיבוש וטבח.
פרנולנד מספרת כיצד, לאחר קריסת המשטר הקומוניסטי, היא התאחדה עם סקסונים אחרים מלוקסמבורג. ״ מצאנו שאנחנו מדברים את אותה שפה אחרי 800 שנה ״, היא אומרת. ״ זה היה כל כך מרגש, כולנו בכינו ״. היא סוקרת את הרחוב הרעוע של בתים בצבע פסטל, שטופי ליים עם דמעה בעין. "אני כל כך גאה במה שהשגנו כאן ".
קרא את כל הסיפור בכתובת: www.thenational.ae/...
