בוקרשט: עבר מפוקפק מוסיף תככים לעיר בוהמית

לשבוע שלם של סערות רוויות בבוקרשט. ביום הראשון של ההקלה, הנחתי בצד את ציוד מזג האוויר המגעיל שלי, הצטרפתי לרומנים הצעירים, הלבושים בבגדים אופנתיים, שזה עתה הגיחו אל Calea Victoriei, העורק הראשי של העיר, ויצאתי ליהנות מתיבת האוצר האדריכלית שהיא הבירה הרומנית.

כשהשמש בערה מבעד לעננים בסתיו אחר הצהריים, נחשפו ההשפעות התרבותיות של העיר - המתוארות במבנים הניאו - קלאסיים, האר נובו והבלוקים של התקופה הקומוניסטית. בתוך הבניינים הישנים האלה, שרבים מהם שופצו לאחרונה, חנויות כמו מקס מארה ואסקדה צצות ללא הרף, ועוזרות להפוך את תדמיתה של בוקרשט כהנגאובר קומוניסטי לזו של עיר מודרנית בהתמדה שמקווה להיות בירת האומה של האיחוד האירופי כבר בינואר 2007.

היה קשה להאמין שאני עומד בנקודת המפגש לשעבר של משטר עם אגרוף ברזל, שבשנות השמונים היה קרוב יותר לקומוניזם של צפון קוריאה מאשר לקומוניזם של הגוש המזרחי. פחות קשה לדמיין את ההיסטוריה המוקדמת יותר של בוקרשט, שראשיתה בתחילת המאה ה -20, כאשר העיר נודעה כפריז של המזרח בגלל חיבתה לכל דבר צרפתי - מאוכל לאופנה ולאדריכלות.

עכשיו בוקרשט מגדירה את עצמה מחדש, ותוך כדי כך היא הופכת במהירות ליעד אלטרנטיבי מסקרן באירופה. בשנה האחרונה בלבד נרשמה עלייה של 24% בתיירות מארצות הברית, על פי משרד התיירות הלאומי בניו יורק. ואף על פי שלעיר יש דרכים ללכת לפני שהקצוות המחוספסים שלה מוחלקים, הציפייה למה שהעתיד עשוי להביא היא מוחשית.

ניתן לומר שרושם זה קיים במידה פחותה בכל רחבי מזרח אירופה. אבל כאן זה לא פראגור בודפשט. בוקרשט נמצאת עמוק בבלקן וסוף הקומוניזם לא התאפשר על ידי מהפכת קטיפה. כאשר ניקולאי צ'אושסקו, הדיקטטור המגלומן של רומניה, הודח ב -1989, העלות הייתה כ -1,000 נפשות. הדיקטטור עצמו נרדף ונורה.

אולי אין מקום בבוקרשט, שאוכלוסייתה מונה 2.1 מיליון תושבים, המייצגת את התקווה לשינוי שעלול לחולל מאשר המרכז ההיסטורי של העיר: אוסף מוזנח ברובו של רחובות באזור העיר שהיה צריך מזמן להתחדש עד סוף 2006, על פי ראש עיריית בוקרשט, אדריאן וידאנו. הוא ידוע מקומית בשם Lipscani מכיוון שרחוב Lipscani, הציר המזרחי - מערבי שלו, משמש כעוגן שלו. חלק מהרומנים מכנים את האזור חורבות ליפסקני.

עם זאת, המרכז - שהוקם במאה ה -15 על ידי ולאד (המשפד) טפס, הנחשב כהשראה לדרקולה של בראם סטוקר - הוא אתר של אטרקציות רבות. אלה כוללים את השרידים המלוטשים מאבן של ארמון הנסיך מהמאה ה -15 וכנסיית סטברופולאוס, שנבנתה בשנת 1724 על ידי נזיר יווני בסגנון הביזנטי.

בפינה הדרום - מזרחית של אזור היסטורי זה, Manuc's Inn נבנה בסביבות 1808 כדי לשרת סוחרים בנתיב הסחר בין האימפריה העות'מאנית לאירופה. כיום, בתוך החצר שלה - עם מרפסות עץ מקיפות - מלון, מסעדה ומרתף יינות מתפקדים עדיין נראים מוכנים לארח רודים וזונות.

כשהפכתי ל - Lipscani מ - Calea Victoriei, נשים בעקבים גבוהים מיהרו לחצות את השדרה ממש לפני נהגים רומנים פרועים לשמצה. עכשיו זה היה בין ערביים. פנסי רחוב הבהבו לחיים ושומרי חנות פינתית שמוכרים את הכעכים הרומניים הטריים האחרונים שלה הנקראים קובריגי משכו את מגן חוטי המתכת מעל החלון. אפילו עם החזיתות המתפוררות של בתי העיר לשעבר, הביסטרו והבנקים, לא היה קשה לדמיין כיצד הרובע להולכי רגל בלבד, טרום קאוצ'סקו, יכול, בהתחשב במשאבים, להפוך למנוע התיירותי של העיר.

בבית קפה, פרנסואז פמפיל, אדריכלית ומרצה באוניברסיטת יון מינקו לארכיטקטורה ואורבניזם, אמרה לי: "בזמנו של צ'אושסקו, אנשים התחילו לא לדאוג לשטחים הציבוריים. אם זה לא היה שלך, וזה היה משותף, זה נראה נורא. אם תרחיבו את החשיבה הזו, תוכלו לראות איך אנשים שכחו לחגוג במקומות ציבוריים. זה פצע עמוק ״.

אבל עם שפע של מסעדות ובוטיקים חדשים, נראה שהפצע מחלים. על קיר בית הקפה הגדול באמסטרדם, מסעדה ובר עם תחושה קוסמופוליטית, כרזה שעליה הכיתוב "כן להחייאת המרכז ההיסטורי. לא לבידוד ״. בזמן שאכלתי טורטליני פורמג'יו, מוגש עם נקניק חזיר ופרמזן, מקהלה של שפות מילאה את חדר האוכל. למעלה, שיעור טנגו היה בעיצומו.

"אני לא רק חושב שבוקרשט בדרך למעלה, אני רואה אותה עולה כל יום ", אמר ג'רי ואן שאיק, המנהל הכללי של בית הקפה. ״ יש באזז בעיר - אנשים פותחים עסקים, הבנייה משגשגת, לוקחים יוזמות מחתרתיות ״.
מסעדה נוספת, מארק נאוה, תסריטאי אמריקאי, הייתה נלהבת באותה מידה.
"היה ממש מגניב לראות איך המקום הזה השתנה ", אמר מר נאוה, שגר ברומניה - מקום פופולרי יותר ויותר עבור יוצרי סרטים (" קולד מאונטיין ", הבולט ביותר) - מאז 1998. ״ יש אווירה בוהמית של מולן רוז׳ - אפשר להרגיש את הרוחות והרומנטיקה ״.

מאוחר יותר, בגינת בירה חיצונית בשם Terasa La Ruine, "הצלה רגשית" של הרולינג סטונס נשפכה על פני רחוב ליפסקני ותושבים צעירים בליוויס ובלבוש D&G התערבבו עם תיירים. כששתיתי ברגנבייר מקומי תמורת כ -2 ליי חדשים (כ -65 סנט, ב -3.12 ליי חדשים לדולר), נזכרתי במה שמייקל גסט, שגריר ארצות הברית ברומניה בשנים 2001 -2004, אמר לי לאחרונה בהודעת דואר אלקטרוני על המרכז ההיסטורי: "חלק מאיתנו בקהילה הגולה הרגשנו שעם השילוב הנכון של שימור היסטורי, פיתוח תשתיות ושיווק, ליפסקני יכול להפוך למוקד תיירות לבוקרשט ".

ייתכן שהכוח האמיתי של בוקרשט הוא עד כמה היא דוחפת את המבקרים בה להבין אותה בתנאים שלה. עבור כל המקומות הטוענים לכינוי "השער למזרח ", זה לוקח קצת יותר מאמץ מאשר לפתוח אטלס כדי לראות את הגיאוגרפיה - בין המערב למזרח - מושכת את הסיבים של בוקרשט.
"בוקרשט היא עיר ההתייחסות לאינטגרציה של תרבויות אירופאיות ומזרחיות ", אמר לי ראש העיר וידאנו בהודעת דואר אלקטרוני נוספת. "עיר הבירה של היום היא מרכז של הכרה רוחנית, תרבותית ופוליטית בעם בעל ערכים אירופיים ישנים ."

כששאלתי את מר אורח למה כדאי לתייר לנסוע לבוקרשט, התשובה שלו הייתה פחות דרמטית. "איכשהו, היא מצליחה לשאת אקזוטיות מסוימת ", כתב," אך מבלי להיראות רחוקה מדי מהנורמות של כל עיר מערבית אחרת ".

למחרת הלכתי צפונה ממרכז העיר לאורך רחוב Soseaua Kiseleff השלווים, מרופדים בעצים, המזכירים את פריז וביתם של מחוז האחוזה של העיר. עברתי דרך גרסת 75 רגל של שער הניצחון, שהוקמה בשנת 1935, ועשיתי את דרכי לשני מוקדי עניין עיקריים ומנוגדים: מוזיאון הכפר וארמון הפרלמנט.

חמש דקות הליכה צפונית לקשת הוא מוזיאון הכפר החיצוני, שהוקם בשנת 1936 כדי לשמר תיעוד של חיי הכפר של רומניה. זהו אוסף מיוער של יותר מ -50 מבנים מאזורים שונים במדינה, כולל ולאכיה, טרנסילבניה ומולדובה. החל משנת 1935, רבים מבתי האבן והעץ, הסדנאות והכנסיות הועברו חלק אחר חלק לאתר.

ארמון הפרלמנט, לעומת זאת, הוא מקום שמגדיר את הימים החשוכים ביותר בבוקרשט, והוא, מכל הבחינות, האטרקציה הגדולה ביותר בעיר. הבנייה החלה בשנת 1984 בפרויקט, שבדרך כלל נקרא ארמון העם ועולה על גדותיו עם חדרי שיש, קריסטל ומרוהטים בשפע. זהו בניין המשרדים השני בגודלו בעולם (אחרי הפנטגון) בגודל של יותר מ -3.7 מיליון רגל רבוע, והוא משתלב עם נפילת משטר צ'אושסקו והרס כמה מהאזורים העתיקים ביותר בעיר - כמעט 1,000 דונם, שטח גדול יותר מסנטרל פארק - עם אלפי בתים שנהרסו עבור המונולית.

במהלך הסיור המודרך שלי בן 45 הדקות בארמון (שבו ראיתי כ -5% מהבניין ו -1,000 החדרים שלו), נאמר לי שתושבי בוקרשט גוועו ברעב וצ'אושסקו הוציא מיליארדים על מבנה שמעולם לא זכה ליהנות ממנו. נועד להיות אנדרטה חיה לדיקטטור, זה מעולם לא הושלם באמת.

כשחזרתי למרכז העיר באותו אחר הצהריים, החלטתי לראות כמה אוכל לעשות בלילה אחד תמורת 40 $. התחנה הראשונה שלי הייתה המוזיאון הלאומי לאמנות, שם תערוכה נודדת בשם "Ombre et Lumières" ממספר מוזיאונים צרפתיים הייתה בימיה האחרונים ברומניה. המוזיאון שוכן בארמון המלכותי מהמאה ה -19, ומציג אלפי יצירות של רומנים ואדונים כמו רובנס, רמברנדט ומונה.
האתניאום הרומני, ביתה של התזמורת הפילהרמונית של אנסקו ג'ורג' מאז 1888, היה הבא בתור. בתוך אולם הקונצרטים המפואר הזה, עם פנים שיש מתערבל ופרסקו ענק המתאר את ההיסטוריה הרומנית, השתתפתי בקונצרט של שטראוס, באך, מוצרט וברהמס.

כשנותרו לי כ -30 $ סעדתי במסעדת בלתאזר, המשלבת מאכלים צרפתיים ואסיאתיים. היא תקועה בווילה ישנה ויפה והיא מועדפת על דיפלומטים ועל מערכת הסילון. אחרי ארוחת ערב של ברווז עם אננס מקורמל ורוטב פירות יער, וכוס קוט דו רון, נשאר לי 10 דולר, ויצאתי לקפה ג'אז של Green Hours 22 Club, לקצת מוזיקה ושלישייה של בירות סילבה כהות.

זה השאיר אותי עם מספיק ליי לכוסית לילה ב - Laptaria Enache, בר על גבי התיאטרון הלאומי. הבר ושכנו על הגג, לה מוטור, היו מלאים בסטודנטים, אמנים, מוזיקאים ואנשי מקצוע צעירים.

שוטטתי חזרה אל Calea Victoriei בדיוק כשנדמה היה שהלילה מתחיל להתנודד: אורות ניאון האירו את הקהל הצעיר והירך ואת בנייני בל אפוק בהשראה צרפתית. שיירה עם פורשה קאיין, ב.מ. וו X5 ומרצדס S600 חלפה על פני כיכר המהפכה, שם צ'אושסקו קיבל קריאות בוז מהמרפסת של הוועד המרכזי של בניין המפלגה הקומוניסטית בשנת 1989.

סחיטה בין פיגומים וקהל שהולך למסיבות על מדרכות עץ זמניות, הצהרה ששמעתי שוב ושוב בתיאור בוקרשט - "אירופה כפי שהייתה פעם" - עלתה בדעתי. באותו רגע, עיר אירופית בהתהוותה נראתה מתאימה יותר.

בדרך לשם

חברות תעופה רבות נוסעות לבוקרשט מארצות הברית דרך ערים אירופאיות אחרות, אבל לא ללא הפסקה. באמצע דצמבר, חיפוש באינטרנט מצא תעריפים מאמצע ינואר החל מ - $ 566.

איפה להתארח

קודי החיוג הם 40 לרומניה ו -21 לבוקרשט.
מלון רמברנדט, במרכז ההיסטורי ברחוב סמרדן 11, 313 -9315, www.rembrandt.ro, יש 15 חדרים ביתיים - כורסאות עור ומנורות שולחן בסגנון טיפאני - שעם מס, נעים בין 85 ל -135 אירו (כ -102 דולר ל -162 דולר, ב -1.20 דולר לאירו). אינטרנט מהיר, בר וביסטרו ושירות חדרים מסביב לשעון הם בין השירותים לאורח.

משקיף על כיכר המהפכה, Athénée Palace Hilton, רחוב אפיסקופי 1 -3, היא הגברת הגדולה של מלונות בוקרשט. נבנה בשנת 1914, המלון מכוסה בשיש, יש בו 272 חדרים שנעים בין 340 ל -830 יורו, חמש מסעדות, אינטרנט אלחוטי ומועדון בריאות. מידע: 303 -3777; www.hilton.com.

איפה לסעוד

בית הקפה הגדול באמסטרדם, רחוב קובצ'י 6, 313 -7581, מגיש כל דבר, החל מקסדיאס ועד סאטאי עוף, ויש לו רשימת יינות מגוונת. ארוחה לשניים, עם משקאות, עולה כ -25 $.

בלתזר, 2 Dumbrava Rosie, 212 -1460, מציעה ארוחות צהריים וערב בהשראה צרפתית - אסייתית, והיא דוגמה מושלמת לכמה איכות אפשר לקבל בבוקרשט כמעט בחינם. ארוחת ערב עם יין עלתה לי פחות מ -15 $.

מה לראות ולעשות

מוזיאון הכפר, בצפון בוקרשט ברחוב Soseaua Kiseleff 28 -30, מציג את ההיסטוריה הפסטורלית של רומניה עם 50 בתים, חנויות וכנסיות מכל רחבי הארץ. פתוח בימים שלישי עד ראשון. הכניסה היא 5 lei חדש. מידע: 222 -9110, www.muzeul-satului.ro.

ארמון הפרלמנט, 1 Calea 13 Septembrie, 311 -3611, הנחשבת לטעות קטסטרופלית הן מבחינה ארכיטקטונית והן מבחינה של מרקם חברתי, הפכה איכשהו לנקודת התרברבות ולא אנדרטה לדיקטטור בעל אגרוף ברזל. פתוח מדי יום; 20 NEW LEI.

שוכן בתוך הארמון המלכותי בכתובת 49 -53 Calea Victoriei, המוזיאון הלאומי לאמנות מלא בעבודות נהדרות של רובנס, מונה, רמברנדט ואל גרקו. הוא פתוח בימים רביעי עד ראשון, והכניסה היא 12 ליי חדשים. מידע: 314 -8119 ומקוון בכתובת art.museum.ro/museum.html.

כריסטיאן פלורה רץ סיורי CRIF, 444-0164, www.discoverromania.ro, ומוביל יחידים וקבוצות דרך בוקרשט או בכל מקום אחר ברומניה. הוא מדבר אנגלית היטב ובקיא בהיסטוריה הרומנית.

למידע נוסף על בוקרשט, ניתן לבקר בכתובת:RomaniaTourism.com/Bucharest.html

קרא מאמרים נוספים על רומניה בכתובת RomaniaTourism.com/Romania-in-the-Press.html