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“Você teve muita sorte”, diz William Blacker quando o vemos alguns dias depois. O autor de Ao longo do caminho encantado, uma história muito admirada dos seus muitos anos na Roménia, nunca viu um urso na natureza.
Estamos em Zalánpatak, no leste da Transilvânia – "um poema de uma palavra", de acordo com a roteirista de viagens dervla Murphy – no coração do último grande deserto da Europa. Trata-se de uma terra laminada de florestas antigas de carvalho, faia e faia, prados largos e pastagens montesas cheias de flores silvestres, aldeias onde as vacas são os pedestres mais numerosos e o transporte é um cavalo e uma carroça. Lobos, javalis selvagens e veados vagam livremente pelas florestas, águias e abutres patrulham os céus, enquanto cegonhas mantêm um mirante de aldeias lânguidas de ninhos gigantes empilhados em chaminés.
Caught up in numerous conquests and invasions, Transylvania has been successively ruled by Romans, Magyars, Habsburgs, Ottomans and Wallachians. Once part of Hungary, but Romanian since 1918, its mixed population of Romanians, Saxons, Gypsy, Magyars and Székelys – reflects this very particular, convoluted history.
And yes, for those who like Gothic horror novels, Transylvania is also the playground of Count Dracula, but be warned. The local population – with the exception of purveyors of Dracula tat – give the fictitious vampire short shrift. "We don't like all this stuff about Count Dracula," says Joszef, driving us across scenes of simple, bucolic splendor one afternoon. "It's nonsense."
Claro que é. E quem precisa de Drácula de qualquer maneira, quando há contagens da vida real, castelos e rochedos, torres, torres, ursos e morcegos, para não falar de vales e mais lendas folclóricas do que se pode agitar. Se você realmente tem que se conectar com seu vampiro interior, passe por Sighisoara, uma fortaleza medieval saxã e Patrimônio Mundial da Unesco, berço de Vlad, o Empaler, filho de Vlad Dracul (Vlad, o Dragão), cujo nome inspirou a criação de Bram Stoker.
Before you can reach the pastoral idyll of Transylvania, however, most visitors first pass through Bucharest, which it would be a pity to miss. Though lacking in the imperial swagger and architectural chutzpah of Budapest, 500 miles to the north-west, the Romanian capital is a pleasant, surprisingly green city of broad, tree-fringed boulevards.
One of its main attractions is also its largest. The Palace of the Parliament is an impossibly vast monument to one man's hubris. A million cubic metres of marble, 700,000 tons of steel, 3,500 tons of crystal; the palace's vital statistics are as astonishing as the sheer scale and weirdness of the place. It was the megalomaniacal vision of the Romanian dictator Nicolae Ceausescu.
Nosso guia, uma jovem mulher feroz com cabelos pretos e trançados, pode não ter nascido quando Ceausescu foi executado durante a revolução de 1989, mas ela certamente compartilha o desprezo da nova geração por ele. "Não há uma única imagem ou estátua de Ceausescu em nenhum lugar do prédio", diz ela, o tom tão arqueado quanto suas sobrancelhas. "Acho que ninguém o quer ver." Perguntada sobre religião na Romênia sob os comunistas, ela atira de volta: "Ceausescu não gostava de religião. Ele pensou que era o único deus que valia a pena adorar."
Depois da estranheza do palácio, a Cidade Velha de Bucareste é um contraponto bem-vindo de paralelepípedos, igrejas tranquilas e terraços de café. Há muito negligenciado, o coração histórico da cidade, que remonta pelo menos ao século XV e foi o lar de príncipes valáquios por 400 anos, foi sensívelmente restaurado. Quando você se cansar de explorar aqui, vá para Caru' cu Bere, vencedor do prêmio Melhor Restaurante Romeno em 2013, para um dos jantares mais animados da sua vida, preparação sólida para a viagem a noroeste da Transilvânia.
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One thing that many visitors also have in common here is an interest in the English travel writer Patrick Leigh Fermor. In the summer of 1934, as part of his epic trudge from the Hook of Holland to Constantinople, he spent "a blessed and happy spell" in Transylvania, "the very essence and symbol of remote, leafy, half-mythical strangeness".
"It's just so timeless," says Kálnoky. "You can feel the history everywhere. When I started, I had to buy back the ruins of neglected village houses. We opened up these guesthouses to restore the heritage, provide jobs and raise funds. It's a niche thing, and very unique. We have more employees than beds."
Se Kálnoky dá uma recepção aristocrática à Transilvânia, outra chega a alguns quilômetros a leste em Zabola, uma propriedade pertencente à família do Conde Mikes, nos sopés das Montanhas Cárpatas. Aqui, a Condessa Mikes e os seus dois filhos Alexander e Gregor ainda estão a apanhar os pedaços do amargo legado comunista. Um quarto de século após a queda de Ceausescu, a restituição de propriedades continua a ser um negócio em curso. Aqui, como em Miklósvár, Zalánpatak e Viscri, uma das respostas para o declínio econômico pós-soviético é o turismo de pequena escala.
Os amantes da floresta podem ir para as colinas que se erguem imediatamente atrás da casa principal, acompanhados pelo cão residente, de cor de mel Brie, que irá ajudá-lo a guiar ao longo de muitas milhas de trilhas. O destaque da Restaurada Casa de Máquinas do século XVIII é o elegante Quarto Vermelho, com vistas encantadoras para as florestas. Imagens em preto e branco ao redor da casa – elegantes piqueniques rurais, festas de caça em trajes imaculados, máquinas florestais de última geração – são um lembrete de tempos mais prósperos para a família Mikes.
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Fernolend tells the story of how, after the collapse of the communist regime, she was reunited with fellow Saxons from Luxembourg. "We found we spoke the same language after 800 years," she says. "It was so emotional, we were all crying." She surveys the straggling street of pastel-coloured, lime-washed houses with a tear in the eye. "I'm so proud of what we've achieved here."
Leia a história completa em: www.thenational.ae/...
