Just North of Bucharest, I left this century behind, and an hour later, the last one fell by the wayside, too. As I slowed the car to turn onto a dusty country road, a farmer in blue serge overalls stopped pitch-forking freshly scythed hay just long enough to give a wave, and the honeyed scent of linden flowers wafted in through the open car windows.
Vi a Transilvânia pela janela de um comboio que viajava de Istambul para Praga uma década antes.
O que eu tinha visto então - uma fascinante paisagem medieval de florestas profundas, pequenas, fazendas arrumadas,
e aldeias fortificadas no topo da colina – fez-me querer estar lá, andar pelos seus campos, provar o seu alimento.
Mas eu sabia quase nada sobre a região (além das associações inevitáveis com o conde fictício de Bram Stoker)
até que comecei a ver artigos nos jornais de Londres sobre o agroturismo no post - Nicolae Ceauşescu Roménia há alguns anos.
Após a queda de um dos ditadores mais temidos do comunismo, vários nobres da Transilvânia repatriados abriram pousadas de campo.
Grande parte do que eu li adverte que a Transilvânia ainda está em um "período de transição" (entendido como: borda áspera).
É isso que eu preciso ouvir. Na criação, a história é confusa, sensual e confusa.
Para mim, qualquer lugar de "transformação" é irresistível.
Obviamente, eu e o Príncipe de Gales compartilhamos a mesma tendência.
Ele ficou fascinado pelas aldeias saxônicas abandonadas da Transilvânia.
Financiou o Fundo Fiduciário Mikhail Eminescu
ajudar a restaurá-los; Através do Museu Metropolitano, aprendi que
Você pode alugar uma casa de campo restaurada como uma base para explorar a área e sua maneira de comer.
Parti para a Transilvânia junto com minha amiga Nadine.
Chegamos em Miklósvár (Miclosoara),
a village about three and a half hours north of Bucharest and an ancestral seat of the Kálnoky family,
just as the cows were coming home.
Around a bend by the church, the wide main street was suddenly filled with
the caramel-colored herd returning from the pasture that surrounds the village.
Miklósvár denizens,
que estavam sentados em bancos de madeira fora de suas casas pintadas de pastel para tagarelar com vizinhos
enquanto assistia ao evento que marca o fim de cada dia, não podia deixar de se divertir educadamente quando o nosso carro estava cercado pelos monstros.
Quando chamei a atenção de um velho com um colete de pele de ovelha, ele sorriu e encolheu os ombros.
sua maneira amigável de me dizer o que todos na Transilvânia parecem saber:
Se algumas coisas não podem ser apressadas, a maioria também não.
At 186 Strada Principal, our destination and the handsomest house in the village, with its immaculate white-washed walls and terra-cotta swallowtail roof, we were welcomed into the formal parlor with bracing shots of caraway-seed brandy and slices of crumbly almond-lemon cake. Despite the wildflowers in an art nouveau vase carefully placed in the middle of a lace doily on a table, this well-kept room had an atmosphere of disrupted gentility.
Chegamos algumas horas mais tarde do que o esperado – com poucas sinais de trânsito
Na Romênia é quase incompreensível – então, depois de comermos um lanche,
Nós jantamos com os outros hóspedes no hotel principal de Carnotchki.
Aqui você come, como os moradores, no ritmo de dormir cedo e acordar cedo,
Especialmente porque as mulheres rurais que trabalham na cozinha têm suas próprias famílias para alimentar.
Na longa mesa da adega, um bom, florido, mas seco Comandante Transilvania
Incentivando a descontração entre um engenheiro alemão de Munique e sua esposa, um advogado de Londres, e seu primo.
Duas senhoras escocesas, Nadine e eu.
Começámos com uma rica sopa de ossos de lentilhas, e depois partilhámos um assado de porco com deliciosos crepitantes.
Foi servido com molho de cogumelos selvagens, batatas salsadas,
Pimentos de chile, em conserva, vermelhos e verdes, e pão fresco, feito de trigo moído e farinha de milho,
que tinha um cheiro suave de fermento. Tudo era simples, terrestre e satisfatório.
Tudo veio de um par de milhas dos nossos pratos, os pratos típicos,
Eu viria para descobrir, o que você encontraria na mesa de qualquer próspero agricultor transilvaniano.
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Os galos ainda cantavam quando o Conde Kálnoky se apresentou. no final de um tradicional café da manhã da Transilvânia de flor de sabugueiro cordial (agradávelmente luxuosa, feita com nada mais do que flores de sabugueiro, limões, açúcar e água), madeira de maçã – frango fumado, berinjela assada, pimentos verdes frescos e vermelhos, Queijo coalhado picante e queijo defumado firme com casca cor de camurça, salsicha seca, e mais daquele pão fermentado, servido no jardim. Ele e um professor de biologia da Universidade Babe-Bolyai tinham vindo para liderar um passeio pela floresta.
Instalamo-nos numa carroça puxada por cavalos escuros. E subia até à extremidade da aldeia e aos campos, que estavam cheios de sinos azuis e orquídeas selvagens. Kálnoky, que cresceu na Holanda, Alemanha e França, explicou que esta parte oriental da Transilvânia, onde a sua família se estabeleceu pela primeira vez em 1252, é o país de Székely, uma região onde muitos lugares (e alimentos) têm dois nomes, um romeno e um húngaro. Depois interrompeu-se para apontar uma rara cegonha negra e uma cotovia.
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Now the wagon reached the local stană, a hilltop summer sheepfold where 600 sheep are milked by hand three times a day. The shepherds spend the entire summer with the flock, which is owned by local villagers, who visit occasionally to pick up their shares of the soft, sweet white cheese known as ordem (em húngaro) ou urda (em romeno), e um queijo feta, firme e picante, chamado sajt (húngaro) ou caş (romeno).
Durante um piquenique - ovos cozidos do galinheiro Kálnoky, costeletas de frango frito, urda queijo, tomates, pepinos, pimentões, pão O Kálnoky deu-nos uma lição sobre os caminhos de alimentação da Transilvânia. "A Transilvânia tem três cozinhas principais: húngara, romena e saxônica", disse ele. Os saxões, a maioria dos quais se afastaram, eram pessoas de língua alemã de Flandres, Luxemburgo, e o Vale de Moselle convidou para estabelecer terras férteis nas vulneráveis fronteiras orientais da Transilvânia pelo rei Géza II no século XII e pelo rei Béla IV no século XIII. " Os turcos também tiveram uma grande influência na culinária local. Seus gostos são refletidos no azedo ciorba sopas que tanto gostamos"—a palavra turca para sopa é e também nos trouxeram picles e doces sobremesas. Os húngaros deram-nos um gosto por legumes e páprica, embora nossos temperos principais ainda sejam endro, ligústica, salsa e cebolinha. Temos o nosso amor pelos produtos lácteos dos saxões, que também introduziram bacon, salsicha e banha." Mas esses são apenas os contornos gerais. Ao longo dos séculos, outros grupos — armênios, judeus, ciganos — Trouxe seus próprios ingredientes e formas de cozinhar para a cozinha Transylvanian.
Talvez porque nosso agradecimento agora tenha sido informado, o jantar daquela noite estava ainda melhor do que na noite anterior. Depois ciorbă de perişoare, a delicately sour vegetable soup garnished with tiny pork-and-rice meatballs, we feasted on paprika-laden goulash, baked penne-like pasta, roasted tomatoes, and mămăligă, Romania's omnipresent staple, a coarser version of polenta, which is served with delicious homemade smântână (sour cream). Dessert was a rhubarb cake spiced with cinnamon.
Depois da refeição, parti para agradecer sinceramente aos cozinheiros. Encontrei Agnes Elek e Katalin Simon a esfregar as paredes brancas da casa da cozinha. Eles coraram quando os meus agradecimentos foram transmitidos. "Só cozinhamos o que cozinhamos em casa", disse Elek através de um tradutor. "Claro que há algumas coisas que não serviríamos aos convidados", acrescentou Simon. Como o quê? "Ovos preservados em suco de repolho", disse ela, e eles riram. Acharam ainda mais hilariante quando perguntei se partilhavam as receitas. "Recipes"? Elek disse. "Não conhecemos nenhuma receita – só cozinhamos!"
Saindo Miklósvár no dia seguinte, pegamos estradas secundárias empoeiradas para Crítico, Uma das mais famosas aldeias saxónicas da Transilvânia, onde tínhamos alugado uma casa de campo. Depois de Ceauşescu ameaçar estas aldeias com destruição em 1989 porque se ressentiu da independência étnica e cultural da comunidade saxã de 900.000 pessoas, a maioria dos saxões aceitou uma oferta alemã de repatriamento no início da década de 1990. Após a enorme perturbação causada pela sua partida, O MET centrou-se na preservação e no relançamento das suas aldeias, com ênfase no turismo de baixo impacto que geraria empregos para os moradores.
Dentro da nossa cabana do século XVIII, uma garrafa de sumo de maçã, pão, manteiga fresca, framboesa e compota de ameixa, e alguns queijos e charcutaria, todos caseiros, nos esperavam em uma cesta de salgueiro. Acomodando-se para uma sesta à tarde numa cama feita com lençóis de cânhamo perfumados por lavagens incontáveis, Eu ouvia a aldeia - a moagem leve de rodas de ferro-rimed no cascalho fino da estrada fora, o canto de um galo desbocado, crianças rindo, cavalos relinchando.
Todas as noites, o jantar era entregue em casa por uma mulher diferente, mas infalivelmente amigável. Na nossa primeira noite festejamos supă cu galuşte (a parsley-scented chicken broth with airy semolina dumplings), homemade bratwurst, navy beans stewed with tomatoes and garlic, a white cabbage salad, and a coarse, nutmeg-scented walnut cake, all washed down with rough and pleasantly foxy homemade wine that made it very easy to drift off after dinner.
The following morning, the nearby village of Meşendorf looked like a stage set from Chaucer's Canterbury Tales. We were there to visit the farm of Mariana and Gheorghe Bardas. Beyond the tattered Gipsy settlement on the edge of town, geese and ducks wandered the tidy green swards on the village's broad main street, which was shaded by pear, chestnut, and walnut trees.
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Nos próximos dias, à medida que explorámos Biertan, Copşa Mare, Malăncrav, and other Saxon settlements, taking pleasure in the sentient landscape, wandering the villages, and eating wholesome tasty farm food, I couldn't help but wonder if Transylvania's sweet hospitality and fragile beauty will survive the changes that modernity and increased connection to the outside world are sure to bring.
Então conheci Gerda Gherghiceanu, que administra um restaurante simples em sua fazenda em Viscri, a typically Saxon village with a UNESCO-listed fortified church. One of the last Saxons in the village, Gherghiceanu's pride is serving echt Saxon dishes. Lunch in late June ran to a soup of deeply flavored rooster stock with runner beans, tomatoes, and carrots; a rich pork-and-potato stew fragrant with fresh marjoram; cabbage salad; and freshly baked almond cake topped with just-picked apricots.
After Gherghiceanu shooed away our compliments, I changed the subject.
Why had she stayed behind when so many other Saxons had left Transylvania?
"I've traveled, you know.
My brother lives in Germany, and he has a big house and a fancy car,
but we have a much, much better life here," she said with a grin.
"O melhor de tudo", acrescentou ela, "meus filhos também sabem disso."
